|
|
|
|
|
03.12.2007, 12:36
|
|
Собираюсь делать ремонт
Speaker
Новичок
Регистрация: 27.10.2007
Сообщений: 16
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
![Speaker вне форума](/forum/images/statusicon/user_offline.gif)
03.12.2007, 12:36
Рейтинг:
()
Собрался у себя в квартире делать капитальный ремонт. Подскажите, в какой последовательности необходимо осуществлять операции: - Замена оконных блоков
- Замена дверных блоков
- Настилка ламината на пол
- Наклейка обоев и покраска стен
- Монтаж встроенных шкафов
- Монтаж натяжного потолка.
Может еще что-то упустил)
|
Просмотров: 78395
|
30.04.2008, 17:32
|
#41
|
VIP
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 2,707
Сказал(а) спасибо: 3,257
Поблагодарили 2,811 раз(а) в 679 сообщениях
Вес репутации: 1033
|
Этапы ремонта Для начала попробуем представить, как будет выглядеть планировка квартиры. Замерим размеры каждой из комнат, а затем, возьмем лист бумаги в клеточку и нарисуем комнату в масштабе (вид сверху) вместе с дверями и окнами. Дальше замеряем мебель, и также в масштабе рисуем на другом листе бумаги. На них пишем слова: шкаф, кровать, стол, и т.д. Все это вырезаем ножницами, и накладываем на рисунок с размерами комнаты. Не затрачивая физических усилий, «расставляем» условную мебель на листе бумаги. Двигая мебель на листе бумаги, мы яснее представляем будущую комнату. Не забывайте про ширину проходов к дверям, не оставляйте их слишком узкими.
Далее следует определиться с дизайном. Это уже относится к вкусу каждого хозяина, а затем определиться, что вы хотите сделать и в какую сумму уложиться. Исходя из этого, можно присматривать в магазинах нужные материалы.
С чего начать?
Начинать нужно с самых грязных работ, и продумать порядок их выполнения таким образом, чтобы не пришлось их выполнять повторно. К этим работам будут относиться: выравнивание бетонных полов, замена и подводка новой электропроводки, установка скрытых розеток, выравнивание стен, замена отопительных приборов, установка дверей и окон, а также все работы, при которых нужно что-то долбить или замазывать раствором.
1. Начать можно с электрики. Определиться, где нужно установить дополнительные розетки, и сделать под них подводку провода, но сами розетки пока не устанавливать и не подключать к щитку. На кухне желательно установить больше розеток (телевизор, приемник, кухонный комбайн, СВЧ-плита, холодильник, газовая плита, вытяжка, стиральная машина...). (Стиральная машина соединяется трехжильным проводом). Всю эту проводку надо вести более толстым проводом, в зависимости от нагрузки, и подсоединять дополнительным проводом к электрическому щитку. В коридоре также надо предусмотреть розетки под телефон, пылесос..., а также пропустить антенный кабель (можно установить краб) к нужному месту.
2. Если Вы будете менять радиаторы отопления, то следует подумать над тем, где еще придется применять сварку, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу. Здесь на данном этапе Вы столкнетесь с раздалбливанием стен, пылью и мусором.
3. После этого можно приступать к выравниванию стен и полов. Места стыковки панелей стен желательно протыкать отверткой и простучать, на предмет наличия пустот. Если таковые обнаружите, то обязательно заделайте. Это улучшит звукоизоляцию и сохранит тепло в доме. Угол пола и стен надо постараться хорошо выровнять. От этого будет зависеть прилегание плинтуса, иначе будут гарантированы щели. После того как стены будут выровнены, можно заняться установкой розеток и выключателей.
4. Дальше приступаем к замене дверей, подокоников и окон. Когда будут выровнены стены и полы, двери можно установить более точно, тогда как при неровных полах можно ошибиться с размером от пола до низа двери.
5. Шпаклюем и белим потолок.
6. Настилаем полы, циклюем и покрываем лаком.
7. Клеим обои. При оклейке обоями выключаем в щитке на лестничной площадке свет, снимаем с розеток и выключателей крышки. Вырезаем обои под розетки и выключатели, а затем прикручиваем крышки и включаем свет. Чтобы быть уверенным что в розетке нет напряжения включите в нее, к примеру, транзисторный приемник. Сверху от потолка можно провести карандашом разметочную линию, по которой будут наклеиваться обои. Всю побелку ниже линии нужно смыть, иначе в этом месте обои отстанут. Помните, что если на стене остались набелы (пятна клеевой или известковой краски), обязательно счистите их, потому что к окрашенным местам обои не приклеиваются.
8. Крепим плинтус и наличники, тем самым закрываем концы обоев. Плинтус присверливаем к стене и приворачиваем шурупами. Его сначала надо подогнать, затем отвернуть, покрыть морилкой и лаком, а уже потом приворачивать. Если покрывать по месту, то можно испачкать обои. Под плинтусом можно пропустить антенный и телефонный кабель.
9. Далее сверлятся отверстия и подвешиваются полки, карнизы и т.д.
Ванную комнату и туалет следует делать самым первым делом. Установить сантехнику и заменить или переделать сантехнику. Кафельную плитку на стенах можно класть только после проведения сварочных работ. Иначе даже самая маленькая искра прожжет у кафеля верхний слой, и плитка будет испорчена.
Балкон или лоджию можно делать в самую последнюю очередь, так как там можно хранить остатки материалов и установить верстак и тиски. Все это будет нужно при окончательном цикле работ.
Если во время проведения ремонта Вы живете в этой квартире, то начинать нужно с самой дальней комнаты, постепенно двигаясь к кухне.
__________________
|
|
|
30.04.2008, 17:33
|
#42
|
VIP
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 2,707
Сказал(а) спасибо: 3,257
Поблагодарили 2,811 раз(а) в 679 сообщениях
Вес репутации: 1033
|
Подготовка оснований к ремонту После удаления старых обоев на стенах, как правило, образуется набел — наслоения из клея, краски, остатков обоев, которые имеют свойство трескаться и отслаиваться. Набел надо удалить.
Простучите поверхность штукатурки ручкой мастерка. Там, где раздается глухой звук, штукатурка держится прочно и в ремонте не нуждается, в местах с отслоившимся раствором звук получается звонкий. В этих местах ее следует отбить или вырубить топориком. На деревянных и гипсовых основаниях следует заменить непригодную дрань.
Потолок, покрытый водно-эмульсионной краской, полностью шпатлевать не обязательно (достаточно ограничиться шпатлевкой поврежденных участков), но следует иметь в виду, что фактура финишного слоя краски на зашпатлеванных и незашпатлеванных участках может сильно различаться, что особенно заметно при скользящем освещении. Проблемы совместимости материалов нередко возникают при окрашивании поверхностей, покрытых эмалью: некоторые водно-эмульсионные краски плохо ложатся на эмаль. Исходя из этого, можно рекомендовать во всех случаях полностью закрывать поверхность потолка тонким («на сдир») слоем шпатлевки. Высохшая шпатлевка тщательно обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой или абразивной сеткой (применение абразивной сетки обеспечивает наилучший результат).
В продаже имеются специальные смывки, с помощью которых можно легко удалить любую старую краску. Смывки наносятся на потолок валиком или широкой кистью и через полчаса легко удаляются вместе со старой краской. Быстро и чисто!
Обязательно обратите внимание на те места, где будут крепиться плинтуса. Обычно между ними и стенами образуются щели, скрыть которые порой невозможно, а исправить эти недостатки после окончания ремонта не*просто. Поэтому перед наклейкой обоев нужно проверить эти места, чтобы там не было наплывов шпатлевки и дру*гих неровностей. Плинтус, даже прибитый без щелей, на кривых стенах будет смотреться извивающейся змеей. Ра*зумеется, все это испортит впечатление от ремонта.
Для проверки приложите длинный ровный брусок (для этой цели подойдет уровень), и если между ним и стеной не будет щелей, то плинтус ляжет ровно. Если же щели между бруском или уровнем и стеной будут достаточно велики (больше 5 мм), то при ремонте квартиры их лучше всего выровнять штукатуркой, причем штукатурить раствором можно только небольшую полосу высотой 10— 15 см, а остальные неровности впоследствии достаточно «свести» шпатлевкой на нет. Для того чтобы этот небольшой слой раствора надежно держался и в будущем при косметическом ремонте не отвалился от стены, следует хорошо подготовить ее поверхность, очистив от слоев ста*рой шпатлевки и пыли, а затем покрыть грунтовкой для сильновпитывающих оснований.
При ремонте потрескавшейся штукатурки сначала расширяют небольшие трещины при помощи ножа или узкого шпателя на глубину не более 5 мм, затем удаляют кромки старой штукатурки. При необходимости используют зубило и молоток.
На гладких бетонных плитах перед оштукатуриванием делают неглубокие насечки зубилом (зубчаткой, троянкой, бучардой) длиной 10—15 мм (на 1 м2 площади — 200—250 углублений). Затем поверхность очищают от грязи стальной щеткой и протирают влажной тряпкой. Соединительный шов между железобетонными плитами следует закрыть штукатурной сеткой.
В каменных и кирпичных кладках перед оштукатуриванием на глубину 12 мм вырубаются швы. На кирпичах и камнях делаются неглубокие насечки в виде полосок и ямок (по 2 на каждом). После этого производится зачистка поверхности стальной щеткой и обработка влажным способом.
Деревянные поверхности готовятся к оштукатуриванию следующим образом: отбивается и счищается отставшая штукатурка, удаляются старые испорченные драни, после этого на ремонтируемый участок набивается штукатурная сетка.
Если на потолке имеется перепад высоты 3—5 см, то сначала придется положить металлическую армирующую сетку (как говорят строители, «наложить бандаж»), а уж на нее — штукатурку. Металлическую сетку «пристреливают» к потолку специальными скобами, крючками или «гвоздиками» с широкими шляпками.
В конечном итоге основание должно быть очищено от пыли, краски, отслоений, окалины, копоти, жировых и восковых пятен и т. п., а также от непрочной старой штукатурки. Теперь его необходимо обработать грунтовочным составом.
Если приходится иметь дело со старыми и сыпучими стенами, обычно принимается решение загрунтовать их самым основательным образом, чтобы укрепленный слой был как можно толще. Здесь необходима грунтовка глубокого проникновения. А на сильно впитывающие основания грунтовка наносится в несколько слоев.
Наиболее популярны грунтовки по штукатурке (шпатлевке), бетону и кирпичной кладке. Здесь обычно ориен*тируются на степень пористости той или иной основы (кирпича, бетона, штукатурки и др.), то есть на ее способ*ность впитывать влагу. Эта характеристика определяет прочность сцепления отделочных материалов не только с основой, но и между собой. На относительно плотные, малопористые основания лучше нанести грунтовку с высокими адгезивными свойствами. Грунтовка наносится равномерно на всю поверхность малярным валиком, в труднодоступных местах — кистью.
__________________
|
|
|
30.04.2008, 17:34
|
#43
|
VIP
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 2,707
Сказал(а) спасибо: 3,257
Поблагодарили 2,811 раз(а) в 679 сообщениях
Вес репутации: 1033
|
Окраска деревянных поверхностей Стойкость деревянной поверхности к повреждениям во многом зависит от ее качества и вида обработки, а также от способа хранения и транспортировки. Самым эффективным способом защиты дерева от разрушения является надлежащий уход за деревянной поверхностью. В том числе — окраска дерева, которая не только защищает деревянные изделия и конструкции от повреждений, но и создает декоративный эффект.
Окраску древесины следует выполнять на самых ранних стадиях изготовления и применения изделий, желательно по древесине с открытыми после механической обработки порами. Поверхность окрашиваемой древесины, деревянных изделий и конструкций должна быть чистой, сухой и не содержать биологических повреждений (грибков, гнили, плесени и синевы). Влажность древесины должна составлять не более 20%.
Если вы используете олифу как пропитку-грунтовку перед нанесением покрывных финишных слоев, обязательно убедитесь, что олифа высохла - иначе верхнее покрытие также не высохнет.
При работе с тонированными лаками необходимо их тщательно перемешивать, чтобы получилось однородное по цвету покрытие, поскольку пигментная часть (более тяжелая) оседает на дно банки.
При работе с цветными лаками кисть окунают только кончиками и наносят непрерывными растирающими движениями вдоль волокон деревянных поверхностей во избежание образования видимых стыков и для получения качественного декоративного покрытия.
Если на поверхности видны шляпки от гвоздей, то их необходимо покрыть отдельно любой противокоррозионной грунтовкой.
После нанесения первого слоя лакокрасочный материал поднимает ворс дерева даже на качественно подготовленной поверхности, поэтому необходимо обработать поверхность шкуркой и удалить ворс, а потом наносить последующие слои.
Перед последующей обработкой поверхности необходимо убедиться, что деревянная поверхность полностью просохла. Для обеспечения максимального защитного эффекта следует загрунтовать новые или очищенные от старой краски деревянные поверхности 1-2 слоями грунтовки по дереву. Перед следующей обработкой дать загрунтованной поверхности просохнуть не менее 24 часов.
Грунтование или пропитывание деревянной поверхности нужно выполнить на раннем этапе. В том случае, если древесина будет подвергаться воздействию влаги, ухудшается прилипание краски к обрабатываемой деревянной поверхности. Грунтование деревянных изделий в деревообрабатывающей промышленности проводится следующими методами: окунание, пневматическое распыление, струйный облив.
Грунтование струйным обливом дает более низкие потери, чем при пневматическом распылении, а в сравнении с методом окунания значительно ниже объем материала, находящегося в системе. Грунтование методом струйного облива следует проводить согласно инструкции к машине.
Окраска деревянных изделий и конструкций осуществляется при температуре от -5°С до +50°С. Избегайте окрашивания в ветреную погоду, а также воздействия прямых солнечных лучей, поскольку слишком интенсивное испарение растворителя может вызвать образование некачественной лакокрасочной пленки. Отклонения от заданного режима могут значительно повлиять на качество получаемого покрытия, а в дальнейшем и на срок его эксплуатации.
Если краска после разбавления становится неоднородной, то есть появляются комки или она осаждается, значит, для разбавления применяли неподходящий растворитель.
Торцевые концы досок обрабатывают с особой тщательностью во избежание проникновения через них влаги в дерево.
При использовании лакокрасочного материала с истекшим сроком хранения обязательно надо провести контрольную окраску и проверить время высыхания, т. к. при испарении сиккатива (отвердителя) краска сохнет намного дольше.
При работе с матовыми лаками перед их применением необходимо тщательно перемешать содержимое банки, т. к. матирующая добавка оседает и образует плотный осадок. При размешивании на поверхности могут появляться белесоватые разводы, но при дальнейшем перемешивании они пропадают.
__________________
|
|
|
30.04.2008, 17:36
|
#44
|
VIP
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 2,707
Сказал(а) спасибо: 3,257
Поблагодарили 2,811 раз(а) в 679 сообщениях
Вес репутации: 1033
|
Отделка гипсокартоном Каждый знает: прежде чем приступить к отделке стен, нужно привести их в порядок и в первую очередь заштукатурить и зачистить трещины и выровнять поверхность.
Куда выгоднее и эффектнее отделка стен и потолка гипсокартоном. Этот модный нынче материал - хорошо забытый старый - попросту сухая штукатурка. И в отделке она более проста, чем традиционная мокрая.
Итак, гипсокартон.
Это гипсовые листы, покрытые тонким, но прочным картоном. Их длина 2,5-3,5 м., ширина 1,2-1,3 м. и толщина 8-10 мм.
Чтобы покрыть бетонные стены гипсокартоном, нужно предварительно прибить к стене бетонными гвоздями (дюбелями) каркас из деревянных досок или реек.Перед началом работы нужно точно просчитать размеры каркаса: важно, чтобы в местах стыков листов сухой штукатурки ширина реек каркаса была не менее 7,5 см.
Вертикальные доски или рейки прибиваются к стене гвоздями длиной не менее 7 - 10 см. Если стену пробить трудно, придется просверлить отверстия и вставить пробки, а уже в них вбить гвозди на расстоянии не более 50 см друг от друга. К подготовленному каркасу листы гипсокартона прибивайте так, чтобы между ними оставалось пространство в 4-5 мм для последующей отделки швов.
Между гипсокартоном и стеной, в свою очередь, также остается пустое пространство примерно в 20 - 25 мм, что создает дополнительную теплоизоляцию. Но сухую штукатурку совсем не обязательно прибивать к деревянному каркасу, отнимая тем самым столь драгоценные сантиметры у своей жилплощади.
Можно просто приклеить листы к стене при помощи так называемого гипсового теста-мастики, состоящей из строительного гипса и 2%-ного раствора костного клея (клей необходим, чтобы гипс не затвердел в ту же минуту). Приготовив мастику, набросайте ее на стену бугорками при помощи шпателя в пределах размера гипсокартонного листа на расстоянии 35 - 40 см друг от друга.
По краям листа мастику расположите не бугорками, а сплошной грядкой.Набросав бугорки мастики, сразу прижмите к стене гипсокартон и постучите по нему, выравнивая поверхность.
Углы комнаты облицовывайте без оставления швов. Если вам доведется отделывать какой-либо выступ, место соединения внешних швов обязательно проклейте полосками марли и тщательно зашпаклюйте. Можно также закрыть внешние углы деревянными или пластмассовыми уголками. Швы между листами заполните гипсовым тестом и прошпаклюйте.
Гипсокартон - это лучшая основа под обои. Их можно клеить без всякой предварительной обработки, единственное, что нужно сделать, - покрыть шляпки гвоздей нитроэмалью или спиртовым лаком во избежание коррозии. А можно не оклеивать стены, а, например, побелить или покрасить клеевой или масляной краской, как обычные оштукатуренные поверхности. Не рекомендуется только использовать известковые краски, так как они плохо сцепляются с картоном.
__________________
|
|
|
30.04.2008, 17:37
|
#45
|
VIP
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 2,707
Сказал(а) спасибо: 3,257
Поблагодарили 2,811 раз(а) в 679 сообщениях
Вес репутации: 1033
|
Затирка швов Составы для затирки швов применяются для заполнения швов между стеновыми и напольными керамическими, бетонными и каменными плитками, а также глазурованной мозаикой. Составы могут применять как для внутренних, так и для наружных работ. Ширина шва, как правило, зависит от размера плитки, способа и места укладки, требований проекта и находится в пределах от 3 до 15 мм.
Затирочные составы в зависимости от назначения могут выполнять следующие функции:
— декоративную: придавать межплиточным швам привлекательный вид;
— защитную: защищать от проникновения влаги, снижать напряжения, возникающие в облицовочном слое;
— декоративно-защитную.
Для выполнения этих функций затирочные составы должны отвечать таким требованиям, как:
— высокая адгезия к основанию;
— трещиностойкость;
— низкая усадка;
— эластичность;
— влагостойкость;
— морозостойкость.
Затирка швов — заключительный этап выполнения облицовочных работ. Через 8 — 10 часов можно приступать к заделке швов на стенах и через 24 часа — на полу. Сроки выполнения заделки швов регламентируются для каждого конкретного материала инструкциями завода-изготовителя.
![](http://www.remmers.ru/image/articles/19/19.jpg)
Для заделки швов в местах повышенной влажности применяются водоотталкивающие затирочные составы(фуги).
Для наружных работ — морозостойкие водоотталкивающие затирочные составы (фуги).
Перед заделкой швов поверхность облицовочного материала следует очистить влажной губкой. Нанесение затирочных составов производится резиновым шпателем или резиновой теркой по диагонали к швам, чтобы заполнить их полностью без разрывов. Избыток растворной смеси снимают с помощью хорошо выжатой губки.
Не рекомендуется сразу же и интенсивно смывать поверхность шва. Высохший налет следует снять с плиток сухой ветошью и отполировать поверхность легкой теркой. При необходимости для предотвращения пересыхания и растрескивания швов их следует периодически протирать влажной губкой.
Основные свойства затирочных составов
В случае применения затирочных составов для заполнения швов между плитками пола (ширина шва 10 - 15 мм) их прочность при сжатии должна быть не менее 15,0 МПа. С целью обеспечения эксплуатационной надежности готового шва затирку швов следует начинать не ранее, чем через 24 часа после окончания работ по приклеиванию плитки. Кроме того, подготовка швов и уход за ними должен производиться строго в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
__________________
|
|
|
30.04.2008, 17:39
|
#46
|
VIP
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 2,707
Сказал(а) спасибо: 3,257
Поблагодарили 2,811 раз(а) в 679 сообщениях
Вес репутации: 1033
|
Выбор краски Прежде чем выбирать краску, нужно четко представлять, в каких целях она будет использоваться. Будете ли вы окрашивть фасадные поверхности или же краска необходима для отделки внутренних помещений. Также важно знать материал, кторый будет покраваться краской, это могут быть оштукатуренные, деревянные, бетонные, металлические и другие поверхности. Необходимо также просчитать расход краски и приблизительную площадь окрашиваемой поверхности, чтобы знать, какое количество краски потребуется.
При покупке краски недостаточно знать лишь то, что она хорошая, нужно выяснить следующие моменты:
• обладает ли хорошей адгезией («прилипанием»);
• насколько устойчива к влаге, маслам и жирам, солнечному свету, к некоторым растворителям, например уайт-спириту, к истиранию - т. е. сколько раз и чем можно мыть покрашенную поверхность без какого-либо ущерба;
• время высыхания - полное высыхание, высыхание до отлипа;
• срок годности и условия хранения;
• есть ли упаковка нужного объема. Как правило, на этикетке указано на сколько квадратных метров рассчитан 1 л краски. Не покупайте краски больше, чем нужно, - в большинстве случаев после вскрытия упаковки краска долго не хранится;
• какой необходим разбавитель;
• внешний вид поверхности после долгого высыхания краски - прозрачная, матовая, глянцевая, зернистая и пр.;
• экологическую чистоту - из чего изготовлена, чем разводится, какие содержит растворители, наличие или отсутствие при работе с ней вредных испарений, запахов, дает ли «дышать» стенам, обладает ли «Европейским знаком защиты окружающей среды» («ЕКО», знаком «Зеленого цветка»);
• стоимость 1л краски. Как правило, зарубежные краски ощутимо дороже отечественных. Но если правильно посчитать, учесть расход, долговечность покрытия, его стойкость к свету, истиранию, готовность краски к употреблению (никаких просеиваний, процеживаний, подготовительной работы и пр.), то зарубежные краски в некоторых случаях оказываются даже дешевле;
• наличие нужного цвета. Например, в Скандинавии 90% цветных лакокрасочных материалов составляют прямо в магазине. Сегодня и у нас специализированные магазины оснащены небольшими «Колор-студиями», которые за считанные минуты приготовят краску нужного оттенка. Это особенно важно для специалистов по евроремонту.
Для влажных помещений (ванные, кухни, туалеты) лучше использовать влагостойкие водно-дисперсионные краски на акриловой основе. Их при необходимости можно помыть.
Паркетный пол есть смысл покрыть алкидным, а ещё лучше алкидно-уретановым лаком, поскольку уретановая составляющая придаёт лаку дополнительную устойчивость к истиранию.
Металлические поверхности внутри помещения (например, батареи парового отопления) лучше окрашивать алкидной эмалью — многие производители выпускают специальные алкидные эмали для окраски батарей — и выбрать стоит именно их.
Теперь имея примерное представление об основных моментах,которые важно знать, выбирая краску, можно приступить к предварительному выбору краски, а затем отправляться в магазин или на строительный рынок.
__________________
|
|
|
30.04.2008, 17:41
|
#47
|
VIP
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 2,707
Сказал(а) спасибо: 3,257
Поблагодарили 2,811 раз(а) в 679 сообщениях
Вес репутации: 1033
|
Создание арочного проема Интерьер любой квартиры состоит практически из одних углов. Это стены, пол, окна, двери, шкафы, столы и даже аппаратура. Глазу отдохнуть не на чем! И если в офисе или учреждении строгость углов уместна, то в квартире хочется какой–то мягкости что ли. Поэтому люди, одни неосознанно, другие целенаправленно, приобретают округлые зеркала, круглые столики, закругленную мебель. Этого, однако, недостаточно… Но есть вариант, несколько исправляющий положение. Почти все квартиры имеют проемы в капитальных стенах. Вот в них–то и можно скруглить верхние углы, значительно улучшив интерьер.
![](http://pix.salon.by/article/r1.jpg)
Если вы обладаете хотя бы элементарными навыками строительства и ремонта, то можете воспользоваться следующим предложением. Некоторые владельцы квартир, проводя ремонт, дооборудуют такой проем, нанимая строительных рабочих, и неделями долбят его верх, добиваясь округлой формы. Затем арку зачищают, штукатурят, шпаклюют и грунтуют, потом красят или оклеивают обоями. Это очень длительная и трудоемкая работа, в некотором роде вредная - из-за ослабления несущей стены.
Для формирования закругления углов проема изготавливают треугольники, в которых одна из сторон имеет вогнутую форму. Вначале надо замерить толщину стенки проема и определить радиус закругления. Возможен вариант, когда вы выберете не окружность, а эллипс. Затем проводят разметку четырех треугольников по одному чертежу или шаблону. Из ДСП или дерева выпиливают треугольники. Точной вогнутости при выпиливании можно добиться, используя ножовку с узким лезвием. Если материал - ДСП, надо осторожно работать с углами - могут обломаться.
После того как готовы треугольники, выпиливают верхние и боковые основания кронштейнов, можно из ДСП. В них просверливают отверстия для крепления к торцу и верху угла проема. Готовые детали скрепляют гвоздями или шурупами (предпочтительнее). Желательно также предварительно высверлить отверстия под гвозди – это предохранит деревянные детали от раскалывания.
Устройство арки: 1 – дверной проем; 2 – двойной кронштейн; 3 – кронштейн из пенополистирола
Готовый кронштейн прикладывают к углу проема чтобы разметить места отверстий под дюбели. Дрелью высверливают отверстия, куда забивают дюбели или деревянные пробки. После этого кронштейны прикрепляют шурупами к углам проема. Следующий шаг – подготовка полоски из оргалита. Ее выпиливают по ширине стенки проема, прикладывают к вогнутым сторонам кронштейнов и прибивают к ним гвоздиками. Верхнюю часть полоски можно приклеивать к верхней части проема клеем (ПВА, бустилат, силиконовый герметик). Стыки оргалита со стенкой проема и другие щели зашпаклевывают обычной строительной шпатлевкой.
Того же результата, но с меньшими усилиями можно добиться, если изготовить кронштейны из пенополистирола (его иногда называют пенопластом). Этот материал вы всегда найдете на любом строительном рынке, его продают листами площадью около 1 м?. Толщина листа может быть от 2 до 10 см. Если у вас толщина стенки проема составляет 15 см, купите лист толщиной 5 см. Обязательно уточните у продавца марку пенополистирола. Не берите марку 10 или 15 - они рыхловатае и крошатся, мягкие наощупь. Лучше, если купите марку 35, немного хуже – марка 25.
Из пенопласта вырезают три детали и склеивают между собой в кронштейн (клеи те же). После высыхания под грузом (согласно инструкции к клею) кронштейны приклеивают к углам проема и по высыхании шпаклюют.
Готовую конструкцию красят или покрывают обоями. Торцы проема отделывают пластиковыми уголками с обоих сторон. Клеи для пластика обычно продаются в тубах под шприц. Внимательно прочтите инструкцию: вам нужен быстросохнущий клей, способный держать нагруженную конструкцию. Одним словом, спросите "жидкие гвозди", вас поймут.
__________________
|
|
|
30.04.2008, 17:43
|
#48
|
VIP
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 2,707
Сказал(а) спасибо: 3,257
Поблагодарили 2,811 раз(а) в 679 сообщениях
Вес репутации: 1033
|
Если отсырели стены Иногда случается так, что стены сыреют - на стенах появляются потеки сырости, разные пятна и разводы. Появляется неприятный запах прелости. А если такие стены оклеены обоями, обои не только отстают от стен, но съеживаются и чернеют.
![](http://www.arwela.info/ruweb/picture/veit03.jpg)
Чтобы ваши стены были в хорошем состоянии, проведите дополнительную гидроизоляцию.
Для гидроизоляции можно провести дополнительное оштукатуривание сыреющих стен. Прежде всего подберите необходимые инструменты: черпак, мастерок, гладилки, молоток-кирочку. Потом приготовьте штукатурный раствор, наберите его черпаком, нанесите на стену, разровняйте сначала мастерком, а затем гладилками. С помощью контрольно-измерительных приборов (уровня, отвеса, линейки) проверьте горизонтальность и прямолинейность кирпичной кладки и нанесенной поверх нее штукатурки.
Для дополнительной гидроизоляции от фундамента можно также прорубить отверстия в стене. Плоскость изоляционного слоя должна находиться над уровнем земли, но ниже уровня пола. На месте изоляционного слоя проведите линию и отбейте штукатурку. Ниже линии вырубите отверстия. Аккуратно, очистив кирпич от засохшего раствора, выньте его из кладки. Таким образом вытащите остальные кирпичи. На нижнюю часть вырубленного отверстия нанесите толстый слой асфальта. Только теперь вы можете укладывать покрытую свежим асфальтом изоляционную прокладку. Теперь вновь нанесите раствор и складывайте вынутые кирпичи. Сверху металлическим прутом протолкните раствор с подмешанной кирпичной крошкой. Если вы ставили подпорки, то самое время их вынимать и заделывать все отверстия. Такая гидроизоляция не будет пропускать влагу в помещение, и стены перестанут сыреть.
Гидроизоляцию чаще всего проводят с помощью таких материалов, как толь или рубероид, которые наклеиваются на специальные мастики: дегтевую или битумную. Изоляционные материалы укладываются под плиты, цементный раствор, кирпичную кладку и прочие поверхности. Сами по себе мастики являются достаточно хорошим гидроизоляционным материалом и могут применяться отдельно. Об этих мастиках более подробно будет рассказано в разделе об утеплении стен.
Если применяются цементные растворы, можно пользоваться методом железнения. Для этого, когда поверхность отштукатурена и цементный раствор начал схватываться, на него тонким слоем наносится сухой цементный песок, который растирается кельмой или мастерком. При этом образуется цементное тесто, которое при высыхании хорошо препятствует проникновению влаги. Конечно, железнить удобнее на горизонтальной поверхности, но при приобретении определенных навыков можно проводить такую работу и по стене.
Изоляция может проводиться на нескольких уровнях, чтобы надежней защитить строение от проникновения влаги внутрь. Например, изоляция укладывается не только на фундамент, но и на цоколь. Если для гидроизоляции используются толь или рубероид, не стоит накладывать их более чем в 2-3 слоя.
При работе с вышеуказанными материалами всегда надо помнить, что мастики пожароопасны (их приходится нагревать). При работе с толем и рубероидом с них надо удалять посыпку, если они укладываются на мастику.
__________________
|
|
|
30.04.2008, 17:48
|
#49
|
VIP
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 2,707
Сказал(а) спасибо: 3,257
Поблагодарили 2,811 раз(а) в 679 сообщениях
Вес репутации: 1033
|
Замена проступей в лестнице В результате длительной эксплуатации на проступях появляются царапины, сколы и пятна, а также следы неравномерного износа и трещины. В лестницах любого типа легко заменить отдельные проступи, кроме закругленной проступи первой ступени, для замены которой требуется разобрать перила и снять нижнюю опорную стойку перил. Если лестница не имеет коврового покрытия, постарайтесь подобрать для замены материал, соответствующий оригиналу. Для замены проступи, на которую будет настилаться покрытие, возьмите часть подоконной доски, которая выпускается с готовым закругленным одним краем.
Вы можете также изготовить проступь из любой доски мягкой породы, отпилив ее по размеру, закруглив наружный край фуганком и зачистив его шкуркой. Легче всего снимать проступь сверху, как описано на этой странице, однако, если у вас нет доступа снизу, постарайтесь не сместить клин в пазе тетивы. Если клин утерян, опирайте новую проступь на брусок сечением 50 на 25 мм, прикрепленный шурупами к тетиве таким образом, чтобы его верхняя кромка находилась в одной плоскости с нижней пластью проступи.
Снятие старой проступи
1. Распиловка старой проступи на три части. После удаления промежуточных балясин, бокового пояска и накладного бокового валика просверлите отверстия для начала распиловки и сделайте пропилы поперек проступи в двух местах, не трогая верхний и нижний подступенки.
2. Извлечение частей проступи. Забейте долото в среднюю часть проступи над подступенком так, чтобы удалить валик без повреждения гребня подступенка. Постепенно перемещайтесь назад, откалывая кусочки проступи. Последние несколько сантиметров проступи удаляйте особенно осторожно, так как в этом месте она прикреплена шурупами к заднему подступенку. Затем точно так же киянкой и долотом удалите две оставшиеся части проступи, раскалывая дерево вокруг гвоздей и удаляя гвозди и шурупы. Отпилите новую проступь по размеру. Если в лестнице применены соединения между проступями и подступенками в четверть или в шпунт, учтите эти особенности при выборе ширины проступи и изготовьте в ней паз либо паз и гребень (можно поручить эту работу квалифицированному столяру).
Установка новой проступи на открытой лестнице
1. Разметка. С помощью комбинированного металлического угольника отметьте место для прикрепления бокового накладного валика на внешнем торце новой проступи. Вначале проведите от угла между внешним торцом и наружной кромкой проступи под углом 45 градусов линию для соединения на "ус", затем проведите линию параллельно внешнему торцу в соответствии с шириной бокового накладного валика.
2. Раскрой. Мелкозубой ножовкой с обушком сделайте пропил по линии под углом 45 градусов, затем отпилите поперек волокон мелкозубой ножовкой. Вы можете также отпилить проступь электрическим лобзиком, прикрепив в качестве направляющей планку и перевернув проступь так, чтобы верхняя пласть была внизу. После пиления обработайте поверхности торцовым рубанком и стамеской.
3. Изготовление пазов для шипового соединения типа «ласточкин хвост». Временно установите проступь на место и с помощью отвеса отметьте точку под центром отверстия в поручне. Вставьте верхний конец стойки перил в отверстие поручня, прижмите стойку к проступи так, чтобы ее центр находился напротив отмеченной с помощью отвеса точки, и отметьте расположенные под углом линии для изготовления паза. С помощью угольника продолжите линии на верхней и нижней пластях проступи и соедините их под прямым углом на расстоянии от торца проступи, равном толщине стойки перил. Проделайте то же для другой стойки. Если стойки перил рассчитаны на соединение с круглым шипом, просверлите отверстия, используя метки в качестве их центров.
4. Выпиливание пазов. Шипорезной пилой сделайте пропилы по линиям, затем отпилите по задней части подрезной пилой. При необходимости подровняйте углы долотом. Если стойки перил имеют круглые шипы, просверлите в проступи дрелью с центровым сверлом или коловоротом отверстия с диаметром, соответствующим диаметру шипов, и глубиной 9 мм.
5. Постановка новой проступи. Намажьте достаточное количество клея ПВА на кромку подступенка, косоур и в гнездо тетивы, расположенной у стены. Установите проступь на место, затем просверлите три расположенные на одинаковом расстоянии одно от другого отверстия через проступь в подступенок. Заверните шурупы № 8 длиной 37 мм, утопив головки, и замажьте отверстия шпаклевкой. Не ходите по ступени около часа для затвердения клея. Поставьте на место стойки перил, боковой накладной валик и пояски в соответствии с указаниями на предыдущей странице.
6. Закрепление проступи снизу. Если имеется доступ к нижней части лестницы, просверлите вспомогательные отверстия через подступенок в проступь и заверните шурупы № 8 длиной 37 мм. Установите угловые бруски вдоль соединения между подступенком и проступью.
Установка новой проступи на закрытой лестнице
1. Определение длины новой проступи. Измерьте расстояние поперек лестницы от лицевой поверхности одной тетивы до дна паза другой тетивы. Вычтите два-три миллиметра на зазор и отрежьте новую проступь с такой длиной. Если передний проступенок снабжен гребнем или в нем выбрана четверть для соединения со старой проступью, удалите выступ с помощью стамески и рубанка. Если гребень имеется и на заднем подступенке, аккуратно удалите гребень стамеской, для того чтобы новую проступь можно было легко задвинуть на место.
2. Выборка уголка. С помощью шипорезной пилы и долота сделайте выемку в одном из передних углов новой проступи. Расстояние от торца проступи до края выреза должно быть равно глубине гнезда в тетиве. Долотом вырубите выемку на расстоянии, равном свесу валика плюс 10 мм на зазор. Вырубленный уголок сохраните.
3. Установка новой проступи. Нанесите клей ПВА в гнезда, на кромку подступенка и на нижнюю пласть проступи. Удерживая часть проступи, в которой нет выреза, под углом, вставьте торец с вырезом в гнездо тетивы. Вырез поможет задвинуть проступь достаточно далеко, чтобы она не зацепила валик расположенной выше проступи. Опустите поднятый край проступи на задний подступенок, затем подвиньте ее в сторону так, что станет виден вырез. Приклейте на место вырубленный уголок и закрепите его гвоздем, просверлив вспомогательное отверстие, чтобы он не раскололся. Установите проступь по центру, просверлите вспомогательные отверстия и закрепите проступь шурупами № 8 длиной 37 мм. ![](http://www.properila.ru/Data/img/clipart/89_b.jpg)
__________________
|
|
|
30.04.2008, 17:50
|
#50
|
VIP
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 2,707
Сказал(а) спасибо: 3,257
Поблагодарили 2,811 раз(а) в 679 сообщениях
Вес репутации: 1033
|
Подготовка поверхности к облицовке Перед тем как начать облицовку плитками необходимо очистить поверхность от пыли и грязи, срубить все непрочные места штукатурки. Последующие действия зависят от того, в каком состоянии находится подготавливаемая поверхность и каким именно способом будет выполняться крепление облицовочного материала, так как горизонтальные и вертикальные готовят к облицовке по-разному.
Подготовка основания под плиточные полы.
Плитки пола укладывают по подготовительному слою — стяжке. Сперва с помощью строительного уровня или обычной ровной двухметровой рейки проверяют горизонтальность стяжки. При укладке плиток на растворе допускается просвет между уровнем и подготовленной поверхностью в 10 мм. Если же на стяжке есть неровности, то их срубают или выравнивают слоем раствора.Дефекты стяжки устраняют путем срубания или выравнивания слоем раствора. Затем цементную стяжку очищают от пленки, используя стальные щетки. Само бетонное основание насекается на глубину 2—5 мм. Перед укладкой плитки основание необходимо увлажнить и прогрунтовать цементным молоком. Перед тем,как приступить к креплению плиток на мастике важно особенно тщательно проверить стяжку,чтобы просветы между уровнем и подготовленной поверхностью не должны быть больше чем 4 мм. Если у вас деревянные полы, то подготових их соответствующим образом, на них также можно укладывать плитку.Сначала дерево пропитывают антисептическим раствором и просушивают,затем основание покрывают слоем гидроизоляции — 2-3 слоями рубероида, причем каждый следующий слой наклеивают на битумной мастике.
Далее гидроизолирующий слой необходимо покрыть арматурой или натянуть поверх него металлическую сетку, приподняв ее на 10 мм над основанием. По сетке устраивают бетонную или цементную стяжку (рис. 60). Для приготовления бетона берут цемент марки 300, песок, щебень или гравий в соотношении (весовые части) 1 : 2 или 3 : 3,9. Сухую смесь затворяют водой, которая берется в количестве 0,55 части от количества цемента. Цементный раствор готовится густым, соотношение цемента и песка — 1:4 или даже 1 : 5.
Когда раствор или бетон будет уложен и выровнен, всю поверхность основания посыпают через частое сито сухим цементом (толщина слоя 2-3 мм). Плитки уже должны быть подготовлены к работе, так как через некоторое время сухой цемент впитает влагу из раствора и превратится в тесто, на которое можно будет укладывать плитки.
Подготовка основания вертикальных поверхностей.
В первую очередь проверяют вертикальность стен при помощи отвеса и правила. При креплении плиток на растворе допустимы отклонения не более 3 мм на 1 м высоты помещения. При ведении облицовки на растворе по кирпичной кладке впустошовку (то есть со швами между кирпичами, не заполненными раствором) основание очищают от грязи, потеков раствора, сметают пыль. Если после простукивания стен стальным молотком некоторые их участки отслаиваются, то их отбивают и заделывают цементным раствором заподлицо. В том случае, когда стены из кирпича или бетона имеют значительные отклонения от вертикали в отдельных местах, глубокие трещины, раковины, то выступающие места на них срубают, на всю поверхность наносят выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. К гладким поверхностям (бетонным стенам, кирпичным стенам с заполненными межкирпичными швами) плитки крепятся плохо. Для более прочного сцепления раствора с основанием такие вертикальные поверхности надсекают зубилом и молотком, затем увлажняют мокрой кистью и приступают к облицовке. При креплении плиток на мастиках вертикальные поверхности выравнивают особенно тщательно, так как мастика на них наносится тонким слоем толщиной до 3 мм, который не способен, в отличие от раствора, выровнять неровности основания. Бетонные поверхности выравнивают цементно-известковым раствором (цемент, известь, песок в соотношении по массе 1:1:6); на кирпичные наносят слой известково-гипсового раствора (известь, гипс, песок в соотношении по массе 1 : 0,5 : 3). В обоих случаях для приготовления растворов используют крупнозернистый песок. При выполнении данного условия накрывочный слой не наносят, поверхность не процарапывают, так как мастика хорошо сцепляется с шероховатой поверхностью основания.
__________________
|
|
|
|
|
|
Нижняя навигация
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
|