Как изготовить деревянный фасад. Секреты мастера

Мне хочется поделиться своим опытом именно в этом направлении: изготовление деревянных фасадов.
Попытаюсь начать с самого начала - с заготовки, и пройти до самого сложного (гнутые фасады).

Дерево - это девушка. С ним (!!! деревом) нужно ласково, нежно. Оно не любит грубости, напора и безответствености. Мстит сразу и беспощадно. Об этом нужно помнить всегда. И ещё одно наблюдение: нельзя отвлекаться. Дерево никогда не повторяется. Работая с ним, нужно чувствовать его, ощущать. На грани пальцев, на грани фрезы. Иногда оно плачет. Если почувствуешь это, то остановись. Не надо насиловать девушку.
Если оно (она?) хнычет, то ещё нежнее, медленнее.
Ну, а если щебечет, то используй её на всю катушку.
Это маленькая предтеча.
Придумывать и ваять из дерева можно всё. Это -, неограниченный ничем, мир. Мир мебели.. или искусства?

Кстати, всем клиентам у меня для пробы лежит три вещи: ЛДСП, МДФ и дивчина-дерево... Но какое же оно (она?) тёплое(я)!

Если получится, то уважаемый DODG тоже поучаствует в углубленном обучении на линии шпонирования.
Пока не приехал к нему, так и не мог понять простых вещей. А он объяснил и всё в порядке....

А теперь об основном.
Речь будет вестись о работе на стационарном фрезере. У нас ФСШ-1А днепропетровского исполнения. Не древний, но с волнением вала. Привыкли.

Ручной фрезер со столом - это тоже. Но позже. Готовимся купить..
(ИМХО: ручник никогда не сможет выкатать поле филёнки 70 мм, но в мебели такое не используется. Это двери. И двери под массивный обклад)
О терминах позже.
С этого, правда, всё начинается..

Хочу понять - это интересно?

[cudesnic09]

Us13,Не в плане критики,меня лично "напрягает" склейка в стык сегментов обвязки,слабое место.Почему не сделать ее из 3-5 миллиметровой ламели? Шпон дубовый точно есть такой толщины,гнётся достаточно хорошо(особенно если смочить предварительно).Если шаблон изготовлен точно то склейка получается практически без видимого стыка.Только ламели желательно брать как они лежат в кноле-пачке,тогда текстура будет повторяться как на цельной доске.

[Us13]

Сообщение от cudesnic09

Почему не сделать ее из 3-5 миллиметровой ламели? Шпон дубовый точно есть такой толщины,гнётся достаточно хорошо

Это должно было пойти третьей частью.

На наших окраинах купить нормальный шпон - проблема.
Резать самому можно.
Но пила на широкой части всегда плывёт. Думаю, что всем это известно. Значит нужен или удивительный рейсмус, или вертикальная пила.
Всё упирается в финансы. Калибровку ламелей никто не отменял.

Теперь о стыке.
Если клей нормальный (точнее хороший для дерева и Д3), то этот стык не разорвёшь. Он не сильно нагруженный. (добавим вставной шип, наконец)

Скажем о другом, что проявлены все склейки и для изысканного покупателя этот вид перемычки претит....
Но филёнка всё равно клеится. Надеюсь, что никто филёнку набирать из шпона не будет.

[cudesnic09]

Сообщение от Us13

Надеюсь, что никто филёнку набирать из шпона не будет.

А почему бы и нет? Чисто теоретически это вполне возможно,да и практически.Чем филёнка отличается от поперечки по технологии склейки(я имею в виду склейку из шпона толщиной 3мм)?Да только размерами.Другой вопрос что при таких размерах ее наверняка скрутит если не разворачивать слои перекрёстно как это делается при изготовлении фанеры.

[Us13]

Сообщение от cudesnic09

как это делается при изготовлении фанеры.

В этом случае на поле фигарея будет очень выспренная картинка, где, действительно, не поймёшь в какую сторону волокна потянуло...

А, по сути, так и делаем. (это о перемычках)
Гнём нарезку в шаблоне.
Учитывая отпружинивание.
В радиус попасть нужно.

Кстати, вопрос. К теоретическому обоснованию кривого есть претензии? А....., если можно, то подсказки.

Хотел показать самый простой (бюджетный) вариант изготовления...
Значит вторую часть не стоит и выкладывать.
Нет интереса.

[cudesnic09]

Сообщение от Us13

Кстати, вопрос. К теоретическому обоснованию кривого есть претензии?

Да "претензий" вообще никаких нет(и с чего вдруг им взяться???).
Просто как вариант ,предложил именно из-за вертикальных стыков на поперечках-их скрыть практически невозможно ,разве что тонировка в очень тёмный цвет либо покраска.

Сообщение от Us13

В этом случае на поле фигарея будет очень выспренная картинка, где, действительно, не поймёшь в какую сторону волокна потянуло.

Ясное дело,тут к гадалке не ходи вид ещё тот получится....

[volk18]

Сообщение от cudesnic09

"напрягает" склейка в стык

Недавно реставрировал старый стол конец 19,
так там 12 гранник был склеен в стык, буковая доска 40х 150 была сломана (как умудрились сломать) по месту стыка с ,,мясом,, ,
клеил на рыбий клей, выдержку давал 10 дней

[BAZILIO]

Сообщение от Us13

Хотел показать самый простой (бюджетный) вариант изготовления...
Значит вторую часть не стоит и выкладывать.
Нет интереса.

Да конечно стОит!Интерес есть,а у кого сейчас нету-появится позже.
Тем более,что теоретическая часть уже изложена,практическая-обещана,и вдруг "не стоит выкладывать".Вы уж пожалуйста,не бросайте на полпути начатое.

[Us13]

Если нужен расчёт филёнки, то спрашивайте.
Кстати, не сказал чем вгонял угол для филёнки.
Настраивал угол на фуганке. Здесь, главное (!), важно не выйти за ширину ламели.

Мне кажется, что по аналогии с перемычками не составит труда её (геометрию филёнки) высчитать.
Но если нужно... говорите...

Саму филёнку я выклеивал с припуском по 30 мм на сторону по длине. Зачем (?) понятно из фото 1 и 2.
Крепёж саморезами.
Потом, после обгонки, отторцую филёнку в размер.
Делаем "люльку" для филёнки. Радиуса известены. Внимательней присмотритесь к первым двум фото. И, я думаю, всё станет понятным.
Если что, пишите.
По аналогии и внутрений. По наружке использовал фрезу концевую (бочонок) диаметром 30 мм (хорошо работает!!) а внутри радиусную и тоже 30 мм (для каннелюра).
Могу честно сказать, что с внутренним радиусом прийдётся помуздыкаться.
Тяжеловато.
Нудновато.
Недоделки дошлифовывал на ЛШПС.
В общем - это главный гимо в радиусе.

Перемычки можно вогнать в радиус таким же способом, но я пошёл по другому пути. Использую гипоидную фрезу (выше я много раз описывал её). Вопрос с реверсом!!!! Я использовал реверс (!) на определённых участках заготовки. Фото 3.

Далее шипуем. Фото 4.
Опять же шаблоны (а с кривулями пользуем их повсеместно). Из фото надеюсь, что понятно.
Главное: в точке шипа должен быть угол 90 градусов. Это я выложу в части 2-2.

Подошли к калёвке. Если Вы катали перемычки в люльке, то у Вас уже есть шаблоны. Их и спользуем.
Поднимаю вал по чуточке. Контролирую.

РЕВЕРС. Будьте очень внимательны!!! Это не очень удобно - подача с левой руки.

Фото 5.
Стандартный мебельный комплект рассчитан на протягивание заготовки лицом вверх.
Вот и работаю на реверсе.

Фото 6.
Паз.
Всё тот же шаблон. По фото думаю, что всё ясно. Использовал концевую фрезу д 5 мм.

Фото 7,8,9,10
Всё, что связяно с филёнкой.
Всё теже шаблоны обкатки родимой. Есть нюанс.
Это в следующем посте.

[croan]

здравствуйте!
планировал одно время начать заниматься производством фасадов. собрал даже фрезерный стол, приобрел еще кое-какое оборудование. попробовал сделать филенку из липы - качество получилось не фонтан - в местах стыков ощущался переход. как избавиться от него и повысить точность - на знаю. вроде делал все аккуратно. доводятся ли потом эти места шлиф-машинкой или точность должна быть настолько высокой чтобы потом просто обработать все шкуркой под лак?

Добавлено через 2 минуты
и еще - прочитал где то на форуме о том что в каком-то салоне фасады из массива потрескались. в связи с этим хотел узнать какой приблизительный срок службы фасадов без очевидного изменения внешних данных(ну тоесть чтобы не потрескались или не повело их)

[Us13]

Сообщение от croan

попробовал сделать филенку из липы - качество получилось не фонтан - в местах стыков ощущался переход. как избавиться от него и повысить точность - на знаю. вроде делал все аккуратно. доводятся ли потом эти места шлиф-машинкой или точность должна быть настолько высокой чтобы потом просто обработать все шкуркой под лак?

Если можно чуть расширеннее по поводу стыков.
Это места склейки ламелей, из которых набрана филёнка?
Кроме того, липа достаточно интересное дерево. И достаточно капризное. Соль в том, что это очень мягкая порода. Резчики по дереву просто в восторге от неё.
А вот фасады... Ольха покрепче будет, как и сосна.
О твёрдых породах пока говорить не будем.
Вернёмся к теме вопроса.
Если я правильно понял о стыках, то на нашем сленге это называется провесами, т.е. не в плоскости.
Здесь нужно понять технологию склейки филёнки.
Ламели по плоской части строгаются, а потом от неё (строганная плоскость как база) два торца. Далее склеивается щит.
Здесь есть нюанс: пропускная возможность Вашего рейсмуса по ширине.
У меня 316 мм.
А филёнка нужна шириной 650 мм.
Разбиваю на три части по 230 -240 мм (на устрагивание).
Склеил три щита.
Фуганул плоскость. (опять же вопрос: ширина Вашего фуговального станка? У меня 400 мм).
И отрейсмусовал в размер.
Строгнул торцы щитов и до кучи склеиваю всё готовое.
Дабы их не согнуло и не было провесов, зажимаю по плоскости между строганными брусками (прокладывая бумагу в районе склейки), если зажимаю обыкновенными струбцинами.
Если в ваймах (трубные струбцины и т.д.), то бруском поверху.
Выступивший клей аккуратно снимаю шпателем.
Как только клей высох, вгоняю в размер филёнку и катаю фигарей. Иначе её всё равно может выгнуть (мебельная филёнка не толстая.. )
Есть плюс у мебельной филёнки.
Она односторонняя.

В отличие от дверной, где две стороны.

А значит Вам нужна одна плоскость. Для того, чтобы край филёнки получился по контуру одной толщины. Всё остальное (имеется в виду неровности плоскости "лица" у филёнки) можно достаточно быстро (при определённом навыке) вывести ручной плоскошлифовальной машинкой (или на промышленном ЛШПСе).
Т.е., всё можно вывести шлифовкой (есть предел, конечно ).

Это так, бегло. Если ещё и в правильном направлении отвечаю...
Уточните вопрос, отвечу обстоятельнее.

Сообщение от croan

фасады из массива потрескались. в связи с этим хотел узнать какой приблизительный срок службы фасадов без очевидного изменения внешних данных

Фасады 2003 года живы до сих пор. Т.е 8 лет. Полёт нормальный.
Что вкладываю в понятие "живы":
- не потрескалось;
- филёнки без изменений;
- не разлезлость (на соединениях обвязки);
- лаковое покрытие, конечно, желает лучшего, но ещё живо.

Есть и минуса.
Но об этом как-то не очень хочется говорить...
Но надо.
Появились провесы на склеенной столешнице (клеилась из 40-ковки на гладкую фугу). Особенно на торцах.
Высокие фасады (высота 1250 мм) со стеклом под штапик изменили геометрию. Провис до 4 мм. Т.е. замковая (ручечная) сторона опустилась вниз на 4 мм, что усложняет регулировку фасадов. Страдает внешний вид.

На сегодня стекло всегда вклеиваю с помощью силикона.
Не дребезжит.
Держит геометрию рамки.
Если разбили, то это отдельная история о том, как выйти из ситуации. Хотя, пока, прецедентов не было.

Это из личного опыта.

Знаю, что через 8-15 лет деревянную мебель стоит реставрировать. По крайней мере, хотя бы обновить лаковое покрытие.
Реставрация - это отдельный разговор.

Будут вопросы - задавайте.